Как правильно подлить фундамент к старому дому

Любая конструкция подвержена разрушению с течением времени, но фундамент особенно уязвим, поскольку он должен выдерживать как вес дома, так и вес окружающего грунта или грунтовых вод. Хозяева нередко задаются вопросом, как залить фундамент под старый деревянный дом своими руками. Выбор способа укрепления зависит от общего состояния здания. Если оно находится в хорошем состоянии, то восстановление основания предпочтительнее, нежели полноценная перестройка.

Что значит подливка фундамента

Словосочетание «подливка фундамента» используется в основном частными застройщиками и не является термином, применяемым в строительной отрасли. Поскольку целью является увеличение несущей способности основания, то более точным будет выражение «усиление фундамента».

Необходимость в ремонте может возникнуть по ряду причин. К ним относятся:

• ошибки в проектировании или строительстве платформы;
• необходимость возведения надстройки или расширения, что приведет к возникновению дополнительных нагрузок, на которые основа изначально не была рассчитана;
• изменения гидрогеологических условий участка;
• перепланировка в сочетании с реконструкцией здания;
• дом подвергается вибрации от проходящих рядом автомагистралей или крупных строительных объектов;
• необходимость кирпичной кладки стен, некоторые части которых стареют и разрушаются.

Способы расширить фундамент

Если состояние исходной платформы считается удовлетворительным, применяется восстановление или расширение основания. Если основание сильно повреждено, его необходимо полностью разобрать и восстановить, подняв всю конструкцию. Когда существенных дефектов нет и бетон не подвержен разрушению, достаточно расширить основание по периметру. Существует несколько основных методов расширения.

Железобетонные обоймы

При снижении прочности основания на отдельных участках ленты одним из наиболее распространенных приемов усиления фундамента является именно этот. Двусторонняя обойма предполагает расширение площади основания как внутри, так и снаружи. Наиболее сложным этапом является освобождение части здания от земли.

Фундаментная лента не должна открываться сразу по всему периметру дома во избежание неравномерного оседания грунта под строением. Поэтому работы выполняются частями по 1,5-2 м и поочередно, причем последующий участок заполняется после засыпки предыдущего.

Этапы:

1. Для прочного соединения новой и старой частей ленты, в её теле с интервалом 100-150 см сверлятся поперечные отверстия. Эти отверстия формируются для введения арматуры и ее крепления к арматуре заполненных участков.
2. На вертикальные поверхности устанавливают стальную сетку с ячейками 100*100 мм, сваренную из стальных периодических прутьев диаметром не менее 12 мм, и связывают её с прутьями, заложенными в отверстия.
3. С каждой стороны на расстоянии не менее 150 см (больше — допустимо, меньше — бессмысленно) от фундамента возводится опалубочная панель. В нее укладывается бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие должен быть не менее В10, а марка по подвижности — не менее П3.
4. Кирпичная кладка может быть выполнена только с одной стороны, если основание старого деревянного планируется облицевать именно ею. Первым шагом в этом процессе является сверление отверстий, но их делают тупиковыми, а не сквозными.
5. В них монтируется арматура и заделывается цементно-песчаной смесью. Последним этапом монтируется сетка, и производится бетонирование. После достижения бетоном 50% прочности опалубка снимается, канавки вдоль залитой части заполняются грунтом, и грунт послойно уплотняется.

Расширение банкетами

В строительстве банкетки представляют собой конструкции призматической формы с трапециевидным или треугольным сечением, выполненные из каменной кладки, железобетона или бетона. Альтернативой могут служить сборные ленточные фундаменты типа ФЛ или балочные изделия заводского изготовления.

Расширение верхней части фундамента с помощью ж/б отливов

Железобетонная «подушка», изначально более широкая, чем стена, что сказывается на подливке в районе столба. Как следствие, увеличивается площадь основания, что повышает его прочность. Для усиления фундамента старинного деревянного дома под вертикальной поверхностью устанавливается монолитная или сборная плита, что приводит к расширению основания. Отметка занижается.

Как подлить под полами Т-образную форму

Железобетонная подушка шире стены создает Т-образную форму поперечного сечения ленты или столба. В результате повышается устойчивость и несущая способность, увеличивается площадь опоры, а нагрузки распределяются более равномерно. Для достижения такой формы под вертикальной стеной должна располагаться сборная или монолитная железобетонная плита, которая не только расширяет фундамент, но и занижает его отметку.

Сергей Кулешов

Инженер-строитель с многолетним опытом работы, построил дом из бруса для своей семьи

В рамках подготовки фронта работ производится оголение необходимой части платформы. Пол первого этажа или подвала необходимо разобрать, чтобы удалить грязь как со стороны стяжки, так и по внутреннему контуру. Сначала разбирается декоративное напольное покрытие.

Для заливки монолитного бетона на выровненном фундаменте на месте вынутого грунта устанавливаются опалубка и арматурная сетка. Заливка бетона производится таким образом, чтобы его горизонтальная поверхность была на 10-15 см выше основания предыдущего фундамента.

Как правильно подлить под старый дом своими руками

Использование плит заводского изготовления облегчает заливку под деревянное здание:

1. Траншеи выкапывают небольшими участками, с каждого участка забирают землю. Они обрабатываются только поочередно, следующая траншея — только после завершения предыдущей.
2. Устанавливают стальные стяжные шпильки, просверлив сквозные отверстия в оголенной зоне бетонной ленты.
3. Лента должна иметь трапециевидное сечение, отливы должны иметь отверстия и располагаться так, чтобы отверстия находились на противоположных сторонах полосы.
4. Сдвигают верхнюю часть молдингов и закрепляют их в косом направлении стяжными винтами или клиньями после установки стяжных шпилек.
5. Заполняют образовавшиеся щели бетонной смесью и дожидаются ее полного схватывания.

Именно за счет толщины плит 12-18 см и происходит такое наращивание платформы. Нагрузка на несущее основание может быть значительно увеличена благодаря технологии, позволяющей изменять форму поперечного сечения.

В зависимости от степени износа конструкции из пазов удаляется земля. При значительной степени износа желательно не поднимать здание, а работать со стенами по очереди так, чтобы длина участков не превышала одного метра.

Наращивание подземной части дома по высоте

В связи с изменением нагрузок, а также при неверном расчёте глубины заложения может потребоваться доработка ленты не только по бокам, но и под фундаментом, а также уменьшение его отметки. Для этого может быть использована кладка из глиняного или каменного кирпича или монолитное бетонирование.

Кладка часто используется при незначительном увеличении нагрузки и требует больших трудозатрат. В связи с этим заказчики и проектировщики чаще предпочитают монолитные основания. Для безопасной выемки грунта снизу фундамент необходимо разгрузить, для чего используются стальные швеллерные балки.

После разгрузки фундамент также разделяется на части по 1,5-2 м, и каждая из них заливается отдельно. Чтобы грунт не размывался, под ним предварительно выкапывается котлован необходимой глубины. При необходимости более слабая часть платформы разбирается и получает промежуточную опору.

Затем прямо над подошвой старого фундамента сооружается опалубка, устанавливается сетка и совершается заливка. Как вариант, снизу может возводиться кирпичная кладка, а пространство между последним рядом и существующим монолитом заполняется полусухим песчано-цементным раствором.

Сергей Кулешов

Инженер-строитель с многолетним опытом работы, построил дом из бруса для своей семьи

Углубление с одновременным расширением фундаментной плиты может производиться только бетоном, из которого по бокам основы заливаются два независимых блока в форме буквы "С". Такой ремонт может быть выполнен без снятия нагрузки.

В этом случае фундамент обнажается лишь частично и выкапывается вдоль одной стороны ленты, а не по всей ширине. Траншея выкапывается с запасом по ширине, чтобы при установке опалубочного щита между ним и стеной фундамента можно было установить распорки. После того как первоначальный блок наберет необходимую прочность, при необходимости такое же усиление можно выполнить с противоположной стороны.

Такие же стержни устанавливаются горизонтально на двух уровнях, а также по ширине участка под предыдущим фундаментом. Концы этих стержней будут обнажены при формировании блока с другой стороны и послужат основанием для возведения каркаса. Они забиваются прямо в грунт. Затем к ним прикрепляется верхний конец вертикально возведенной арматурной сетки и закрепляется на анкерах. После этого необходимо установить опалубочную плиту и приступить к заливке бетона.

Виды соединения двух фундаментов

Участки залитого бетона будут сжиматься при любом способе расширения. Во избежание появления трещин крайне важно оставлять между стенами усадочный шов. Нарушение технологии приведет к искажению фасада здания. Поэтому при недостатке знаний рекомендуется обратиться к проектировщику, чтобы он смог правильно решить проблему и подсказать оптимальный вариант действий.

Жесткое соединение

Несмотря на сложность выполнения, этот способ ремонта является наиболее эффективным. Данный подход рекомендуется использовать в многоэтажных конструкциях или конструкциях, расположенных на неустойчивых грунтах.

Технология:

1. Со стороны фронта работ под фундамент вырывается траншея глубиной 2 м. На дно траншеи укладывается песчаная подушка, которая умеренно поливается, и затем трамбуется.
2. Далее просверливаются отверстия в основании в шахматном порядке. Сверлить нужно на расстоянии 50 см по углам и 3/4 ширины основания по центру ленты.
3. Вбивается арматура и зажимается монтажными клиньями. Оставшиеся отверстия также заполняются арматурой, имеющей периодический профиль и сечение 14 мм.
4. Для соединения конструкций привариваются специальные выпуски.

Соединение с деформационным швом

Данный метод рекомендуется использовать для закрепления более легкого фундамента, расположенного рядом с основным зданием. В основе технологии лежит возведение основания из железобетона с последующей укладкой гидроизоляционного слоя из пакли, рубероида или другого специального материала.

Установка бетонной «подушки», отлитой на стройплощадке, является вторым способом устройства деформационного шва. Готовые сваи помещаются в форму, покрываются бетоном и обрабатываются мастикой или гидроизоляционными составами. Размеры расширения определяют расстояние между стойками, которое может составлять от одного до пяти метров. Высота зависит от уровня пола. Обвязка крепится к столбам после их обрезки на необходимую высоту. Эта процедура позволяет сократить сроки строительства, так как для соединения к существующему перекрытию требуется всего два-три дня.

Видео по теме

Заливка требует больших трудозатрат и времени, поскольку её нельзя выполнить сразу по всей площади платформы. Заливка, как правило, производится частями, и её необходимо выполнять, пока бетон еще набирает прочность. Зато после того, как все будет готово, сооружение может быть перестроено, изменено, увеличено в высоту или обложено кирпичом. Проведенные реставрационные работы дадут возможность продлить жизнь старого дома на многие десятилетия, если основа исчерпала свой ресурс и нуждается в ремонте.