Ленточный фундамент часто используются при строительстве домов или других сооружений, поскольку имеют ряд преимуществ перед аналогами. Это универсальная конструкция, которая подходит практически для любого типа грунта и строения. В статье подробно описано, что это такое, а также дана пошаговая инструкция, как сделать своими руками.
Устройство
Прежде чем приступать к строительству ленточного фундамента, необходимо серьезно продумать его устройство. Это позволит правильно выбрать основание для того или иного строения, а также даст возможность правильно выполнить все необходимые работы.
Существует два вида железобетонных ленточных фундаментов:
- Мелкозаглубленные варианты подходят для небольших строений (каркасных, деревянных домов) на спокойных, непучинистых грунтах с высокой несущей способностью. В этом случае достаточно заглубить ленту на 10-15 сантиметров в твердый слой почвы под богатым мягким слоем грунта. Следует помнить, что по требованиям фундамент должен иметь общую высоту не менее 60 см.
- Монолитные фундаменты используются для более тяжелых домов. Как правило, их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта в соответствии с климатическими требованиями. Основание должно опираться на слой грунта с высокой несущей способностью. Учитывая это, для обеспечения необходимой опоры может потребоваться заглубление фундамента.
Ленточные фундаменты изготавливаются по различным технологиям. Вот некоторые примеры:
- Сборные, возводимые из заводских плит и блоков из железобетона. Сборные фундаменты могут быть построены очень быстро, однако для их монтажа требуется специальная техника.
- Цельные. Они возводятся сразу на строительной площадке. После установки арматуры в опалубку заливается бетон. Поскольку монолитный армированный фундамент можно возвести самостоятельно, даже не имея специальных навыков, он не нуждается в использовании строительной техники.
Основным компонентом бетонной конструкции служит портландцемент. Марка определяется проектом. Для строительства одноквартирных малоэтажных домов используют портландцемент с маркой М400. Кроме того, в состав бетонной заливки входят вода и наполнители (щебень и песок). Если конструкция бутобетонная, в качестве наполнителя используют бутовый камень.
Наиболее высокими прочностными характеристиками для фундамента обладает железобетон. Такая бетонная заливка имеет стальной каркас. Продольные и поперечные прутья, составляющие арматурную сетку, соединены между собой вязальной проволокой. Опалубка — необходимый компонент монолита. Для ее монтажа используются листы фанеры, ДСП, деревянные доски. Наиболее популярным является использование досок из хвойных пород дерева толщиной 25-40 мм. Доски закрепляются в котловане.
Конструктивное решение полов является важнейшим моментом при проектировании и монтаже фундамента. Монолитные ленточные фундаменты приводят к образованию влажности под полом, что требует его защиты от этих воздействий. Для предотвращения проседания грунта в котлован засыпают песок и щебень. Поверх них укладывается слой гидроизоляции. Швы герметизируют, плита перекрытия не крепится к фундаментной ленте.
Для отвода лишней влаги вокруг устраивается дренажная система, в том числе ливневая, отводящая осадки от основания. Эти мероприятия требуют больших затрат.
Вариант с отмосткой — ещё один способ устройства монолитного ленточного фундамента. В подвале дома предусматриваются вентиляционные отверстия, которые находятся в открытом состоянии круглый год.
Глубина заложения
Глубина погружения заглубленной монолитной ленты определяется исходя из точки промерзания почвы в зимний период. Это табличная величина, значения которой зависят от региона. Их можно найти в таблицах СНиП.
Стандартная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет от 70 до 75 см. Это самый оптимальный вариант, но при необходимости более тщательных расчетов следует обратиться в специализированную организацию.
Самостоятельно рассчитывать фундамент не рекомендуется, так как ошибки могут быть фатальными, а их легко допустить при отсутствии опыта.
Скачать свод правил по проектированию и строительствуСП Проектирование и устройство оснований зданий и сооружений
Подушка
Подушка под лентой служит для выравнивания поверхности и облегчения дренажа. Её делают следующими способами:
- засыпают один слой песка толщиной 20 см;
- засыпают слой песка, затем слой щебня (по 10-15 см) и еще один слой песка для выравнивания.
Считается, что второй вариант более практичен. Это связано с тем, что каждый слой необходимо тщательно уплотнять.
Если есть возможность, материал проливают водой, чтобы создать более плотную подушку, а затем утрамбовывают ручным инструментом или вибромашиной.
Отсутствие следов обуви после ходьбы по поверхности засыпки служит показателем качества уплотнения подушки.
Как сделать своими руками
Процесс создания монолитного ленточного фундамента совершенствовался в течение многих лет. Все этапы строительства связаны друг с другом и выполняются последовательно. Рассмотрим их подробнее.
Подготовка траншеи
Первым шагом подготавливается место, снимается верхний слой земли. Затем с помощью деревянных колышков очерчиваются контуры предполагаемой траншеи. Чтобы обеспечить место для установки опалубки и, в конечном итоге, для создания равномерного слоя засыпки, ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты.
Глубина траншеи, в зависимости от вычисленных цифр, составляет либо 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо, для неглубоких фундаментов, 80-90 см.
Почву можно сложить по краям траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу убирать вынутую землю с участка.
Установка опалубки
Для изготовления опалубки часто используют обрезную доску толщиной 25-40 мм. Толщина досок для опалубки пропорциональна высоте и толщине ленты.
Процесс создания опалубки происходит поэтапно:
- Сборка щитов. Их длина диктуется размерами бруса, а ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см).
- Заполнение траншеи щитами.
- Установка опалубки вдоль оси, ее выравнивание и сборка.
Поперечины обеспечивают расстояние между параллельными щитами, а с внешней стороны используются вертикальные и наклонные упоры. С внешней стороны опалубки размещаются все соединительные детали, так как в дальнейшем она будет разбираться.
Армирование
Растягивающие нагрузки — это то, что бетон не может выдержать по своей природе. Это значительно снижает устойчивость ленты к изгибу. Для устранения проблемы используется арматурный каркас, который принимает нагрузки и предотвращает разрушение фундамента.
Вертикальные элементы арматурного каркаса необходимы на этапах монтажа и заливки, а горизонтальные (рабочие) стержни выполняют основную функцию, они не понадобятся после застывания бетона.
Ширина ленты определяет какими будут рабочие стрежни:
- 30 см — арматура 12 мм;
- 40 см — арматура 14 мм;
- 50 см — арматура 16 мм.
Данные соотношения являются усредненными, в некоторых ситуациях требуется более точный расчет, который выполняется специалистами.
Для стяжки арматурных элементов используется отожженная стальная проволока. Для выполнения стандартной скрутки используется специальный крючок.
Нужно вставить сложенную пополам проволоку по диагонали под стык, приподнять концы, захватить крючком петлю и повернуть свободный конец 4-6 раз. Прочное скрепление удержит прутья вместе. Качество соединения, получаемого с помощью вязки, довольно высокое, она не требует специальных инструментов или источника энергии, а научиться ей можно очень быстро.
Выбор бетона и заливка
Маркировка бетона предназначена для получения отливок с различными характеристиками прочности и несущей способности. Наиболее распространенные марки бетона, используемые для монолитных фундаментов, — М200, М250 и М300. Эти виды способны выдерживать достаточно большие веса, обеспечивая при этом необходимую прочность ленты.
Наиболее популярным выбором для строительства малоэтажных жилых домов является М200. М250 подходит для более крупных сооружений, состоящих из плотных материалов, таких как бетон и кирпич. М300 обладает высокой несущей способностью и может использоваться для строительства панельных домов до шести этажей.
Лучшим вариантом является бетон марки М200. Рекомендуется организовать доставку готового материала в миксере прямо на стройплощадку, а не делать его самостоятельно. Так заливка будет облегчена, а сама процедура пройдет гораздо быстрее.
Главный шаг в таком строительстве — заливка. Она выполняется за один этап (за один день). Прекращать заливку более чем на сутки недопустимо, так как вам придется ждать полного застывания материала, прежде чем приступать к работе. Изготовить ленту надлежащего качества будет невозможно.
Заливка производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всей длине опалубки. Начинайте с внутренней стороны и продвигайтесь наружу.
Хотя для уплотнения и удаления воздушных пузырьков рекомендуется использовать вибрационную машину, в качестве альтернативы можно воспользоваться вилами или другими ручными инструментами.
Завершающие работы
После заливки начинается процесс выдерживания бетона, пока он застывает. Цикл занимает 28 дней. Чтобы защитить его от солнечного света, на поверхность укладывается полиэтилен. Первые три дня необходимо поливать ленту каждые четыре часа. После этого полив осуществляется три раза в день в течение недели.
Через 10 дней опалубку снимают. Должно пройти не менее 28 дней, прежде чем можно будет возобновить работу. Не стоит пытаться ускорить процесс затвердевания, так как это может привести к разрушению фундамента.
После затвердевания лента герметизируется и изолируется. В то время как изоляция защищает от водяных паров из внутреннего воздуха дома, конденсирующихся на холодной поверхности бетона, гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод. Оба процесса призваны защитить бетон от влаги.
Гидроизоляция должна быть на всех поверхностях. Нижний слой укладывается ещё до возведения опалубки. Такое же покрытие наносится на горизонтальную поверхность ленты после ее затвердевания, чтобы стеновые материалы не впитывали влагу. На внутреннюю и внешнюю поверхности боковой стороны наносится пропитка из горячего гудрона или битумной мастики.
Рекомендуется утеплить как внутреннюю, так и внешнюю поверхность. Для этого используются материалы, устойчивые к влаге, такие как вспененный полиэтилен, пеноплекс, изолон, жидкий пенополиуретан. Каждый из них имеет определенную технологию укладки, поэтому перед монтажом лучше ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.
Видео по теме
Общие рекомендации
При проектировании фундамента дома необходимо учитывать несколько важных деталей:
- Скорость застывания бетона зависит от температуры, при которой ведутся работы. Чтобы верхняя часть заливки не пересыхала в жаркую погоду, поверх залитого фундамента укладывают полиэтиленовую пленку для удержания влаги.
- Идеальной температурой для заливки бетона считается около +20 °C, так на третий день достигается 50 % прочности. После этого можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим мелким работам. При температуре +10°C этот срок составляет от 10 до 14 дней. Бетон не может самопроизвольно схватываться при температуре выше +5°C, поэтому опалубку необходимо утеплить или нагреть до необходимого уровня.
- При возведении монолитного ленточного фундамента необходимо учитывать размещение коммуникаций. Для этого в опалубку закладываются пластиковые трубы подходящего размера.
Среди ленточных типов монолитный фундамент — самый распространенный, надежный и долговечный. При соблюдении строительных норм и тщательном выполнении каждого этапа процесса конструкция будет способна выдерживать существенные нагрузки.
Долговечность такого фундамента часто превышает срок службы всего строения. От мастеров требуется лишь точность и аккуратность в соблюдении всех СНиПов и правил монтажа.
Читайте также:
