Хозяева деревянных домов нередко прибегают к установке металлической входной двери. Выбор оправдан большой надежностью конструкции, но монтаж считается сложным, доступным только профессионалам. Если домашний мастер уверен в своих силах и готов самостоятельно выполнить все работы, необходимо ориентироваться на пошаговую инструкцию, точно соблюдать все рекомендации.
Тонкости установки в деревянном доме
Особенность строений из бруса — сильные риски деформации в результате перепада температуры, влияния солнечных лучей и атмосферных осадков. Поэтому железную дверь в деревянном доме устанавливают с учетом следующих факторов:
- Усадка. Расширение и сжатие древесных волокон приводит к изменению давления на дверную раму. Процесс продолжается около 5-6 лет и сопровождается проседанием общей высоты коробки на 5-11%. Если к установке приступить до полной усадки каркаса, велики риски появления трещин, разрушения дверного проема.
- Прочность. Дверной проем вносят в проект на этапе планирования, так как необходимо точно рассчитать размеры и допустимую нагрузку. Проем, выполненный с нарушением технологии, может со временем перекоситься, что приведет к большим теплопотерям и к разрушению конструкции. Еще одна причина раннего планирования дверного проема — сложность обустройства после возведения цельной стены.
- Крепления. Волокнистая структура древесины легко разрушается при установке крепежей. Поэтому важно избежать раскола при вбивании в брус анкера. Лучше доверить работу профессионалу, который сможет правильно подобрать размер креплений и установить их под нужным углом.
Снизить риски подвижек деревянных элементов можно, используя специальные пропитки, которые препятствуют негативному влиянию влаги на структуру древесных волокон. Приступать к установке входной двери в деревянном доме через год допустимо, если в строительстве использовали не цельные бревна, а клееный брус.
Монтаж обсадной коробки
Чтобы снизить динамичность бревенчатых стен и мешать усадке сруба, монтируют обсадку или окосячку — короб, сохраняющий статичность проема. В конструкции присутствуют вершник, пороговая доска и боковые части. В старом доме, прежде чем монтировать обсадку, снимают старый короб, сглаживают все неровности, снимают крепежные элементы.
Как выполняют обсадный короб:
- На торцах проема формируют паз с помощью специальных инструментов – фрезер 5 х 5 см используют для вырезания, стамеской выравнивают верх и низ. Параметры паза: глубина 4 см, ширина 5 см.
- При помощи шипа внутрь паза вставляют брус такого же размера. Его высота должна быть меньше дверного проема на 10 см, но равной длине двери. Параметры шипа, вырезанного на торце: высота 4 см, ширина 5 см.
- Доску одинаковой ширины со стеной прибивают к брусу для повышения прочности конструкции.
Между проемом и обсадной коробкой должен остаться зазор. Его величина прямо связана с уровнем усадки. Если дверь устанавливают в старом доме или в строении, введенном в эксплуатацию 5-6 лет назад, достаточно 2 см. Такой зазор необходим для компенсации подвижности дерева в условиях повышенной влажности — в условиях продолжительных дождей или обильного снега. Для нового дома, не прошедшего усадку полностью, величина зазора должна быть не меньше 5 см.
Сборка
Работа выполняется в несколько этапов, от соблюдения которых зависит прочность всей конструкции.
Пошаговая инструкция:
- Выполняют разметку в соответствии с планом. Пропил долен точно совпадать с размером косяков и короба. Если в расчетах присутствует ошибка, при сборке придется наращивать или спиливать выступающие части вершника, боковых сторон или порога. Наносят разметку, используя отвес и строительный уровень, строительный маркер.
- Выпиливают шип, выполняя ровную резку, не оставляя сучков. Деревянная доска должна свободно скользить по шипу.
- Собирают окосячку, оставляя зазор для движения стен во время усадки и при повышенной влажности. Поперечную доску можно исключить из сборки в случае установки металлической двери, которая отлично держит нагрузку.
- Вставляют дверную коробку, соединяя детали под углом в 45º и 90º. Выравнивают каркас с помощью деревянных колышков для прочной фиксации.
- Щели заполняют мхом для лучшей теплоизоляции. Его увлажняют, хорошо отжимают и вставляют в пустоты. Просыхая, мох расправится и плотно закроет щель.
Для повышения стойкости дверной коробки к нагрузкам, нужно соблюдать следующие правила:
- Для обсадных элементов рекомендуется толщина в 250 ±20 мм. При меньшей толщине прочность коробки снижается, что ведет к образованию трещин.
- Использовать для обсадки нужно брус с влажностью 10-15%, так как сухой может растрескаться, а слишком влажный деформироваться.
- Основа окосячки и брус должны быть изготовлены из одной породы дерева. Доски для несложно получить из бревен, используемых в строительстве, распустив обрезки.
- Если при установке одну из стен слегка повело, можно исправить ситуацию, прибив к ее поверхности толстый брус.
Крепление
Срок эксплуатации и надежность дверного полотна во многом завися от способа крепления. Оптимальный вариант — анкеры либо саморезы, длина которых превышает толщину окосячки. Нюансы крепления:
- При установке железной двери прикручивать саморезы необходимо в шахматном порядке, вводя в паз с 2-х сторон для большей надежности.
- Подготовка к установке креплений включает сверление отверстий меньшего диаметра, чем стержень самореза или анкера, чтобы не допустить образования трещин.
Нежелательно использовать слишком толстые саморезы, которые сами по себе провоцируют появление трещин в древесине.
Установка металлической рамы и полотна
Элементы стальной рамы собирают в цельную конструкцию с помощью сварки диагоналей. Если короб не утеплен, заполняют стыки минеральной ватой. Крепят стальную раму большим числом анкеров, чем деревянную, для равномерного распределения нагрузки. Для фиксации используют анкеры 150 х 10 мм. После крепления рамы заполняют монтажной пеной щели между обсадкой и металлической коробкой, и дожидаются ее высыхания. На просушку обычно требуется до 24 часов.
Навешивают дверь, используя наружные или скрытые, врезанные в лутку или в полотно петли. Количество петель — не меньше 4, нижние размещены от края дальше, чем верхние. Средние крепежи должны находиться на равном расстоянии от верхних и нижних петель.
Для установки рамы и навеса полотна потребуется помощь, в одиночку справиться с работой сложно из-за массивности конструкции. Наружная дверь должна быть достаточно прочной, поэтому лучший вариант — полотно с толщиной не менее 2 мм.
Преимущества и недостатки двери из металла
Выбор в пользу металлической двери часто делают по соображениям безопасности — вскрыть ее сложнее, чем деревянную.
Также к плюсам установки металлической конструкции относят:
- разнообразие дизайна;
- отсутствие риска возгорания;
- подавление шума при наличии теплоизолирующего слоя;
- биологическую чистоту — металл не гниет, не служит удобным местом для расселения насекомых;
- продолжительную эксплуатацию — защитное покрытие предохраняет полотно от коррозии.
Среди минусов:
- сильное промерзание металла с выходом тепла наружу — утепление полотна является необходимой мерой;
- порой металлическая дверь выглядит на фоне брусовой или бревенчатой стены несуразно;
- монтаж требует точных расчетов и профессиональной работы;
- стоимость металлической конструкции существенно превышает цену деревянной.
На завершающем этапе на металлическую дверь крепят фурнитуру — замки, ручки.
Частые ошибки
Нарушение технологии при установке двери из металла на деревянную стену сопровождается неприятными последствиями — выходом из строя всей конструкции, растрескиванием древесины, перекосом рамы и полотна. Чтобы избежать проблем в ходе эксплуатации, следует внимательно соблюдать рекомендации профессионалов и не допускать распространенных ошибок:
- Малое количество креплений. Металл отличается от древесины большим весом, поэтому необходимо использовать при навесе полотна большее количество петель, чтобы не произошел перекос.
- Установка «на глаз», без применения строительного уровня. Несоблюдение технологии приводит к нарушению геометрии рамы. Результат некачественной работы – самопроизвольное открывание и закрывание полотна.
- Недостаточный размер проема. Ошибка возникает при отсутствии точных расчетов, сделанных на этапе проектирования. Проблема заключается в слишком маленьких зазорах между проемом и дверью. Нормой считается расстояние не меньше 3-4 мм с каждой из сторон. В противном случае двери постоянно будут скрипеть, а рама может перекоситься.
- Использование анкеров с гладким стержнем. Крепления не обеспечивают надежной фиксации тяжелой двери в проеме. Гладкие анкеры быстро расшатаются, коробка сместится в сторону.
- Швы залиты монтажной пеной недостаточно плотно. При заполнении щелей остались пустоты, из-за которых распределение нагрузки происходит неравномерно, тепло уходит на улицу.
- Замки установлены слишком плотно. В идеале между ригелями должен оставаться технический зазор в 1,5-2 мм. При меньшем расстоянии будет периодически заклинивать пальцы, что приведет к быстрому выходу механизма из строя.
При установке металлической двери в деревянном доме следует соблюдать все правила, не пренебрегать рекомендациями, представленными в видео-инструкции. Только в этом случае конструкция будет надежной и прочной, прослужит долгое время и окупит свою стоимость.
Читайте также:
