Установка входной двери в деревянном доме: пошаговая инструкция

Хозяева деревянных домов нередко прибегают к установке металлической входной двери. Выбор оправдан большой надежностью конструкции, но монтаж считается сложным, доступным только профессионалам. Если домашний мастер уверен в своих силах и готов самостоятельно выполнить все работы, необходимо ориентироваться на пошаговую инструкцию, точно соблюдать все рекомендации.

Тонкости установки в деревянном доме

Особенность строений из бруса — сильные риски деформации в результате перепада температуры, влияния солнечных лучей и атмосферных осадков. Поэтому железную дверь в деревянном доме устанавливают с учетом следующих факторов:

  1. Усадка. Расширение и сжатие древесных волокон приводит к изменению давления на дверную раму. Процесс продолжается около 5-6 лет и сопровождается проседанием общей высоты коробки на 5-11%. Если к установке приступить до полной усадки каркаса, велики риски появления трещин, разрушения дверного проема.
  2. Прочность. Дверной проем вносят в проект на этапе планирования, так как необходимо точно рассчитать размеры и допустимую нагрузку. Проем, выполненный с нарушением технологии, может со временем перекоситься, что приведет к большим теплопотерям и к разрушению конструкции. Еще одна причина раннего планирования дверного проема — сложность обустройства после возведения цельной стены.
  3. Крепления. Волокнистая структура древесины легко разрушается при установке крепежей. Поэтому важно избежать раскола при вбивании в брус анкера. Лучше доверить работу профессионалу, который сможет правильно подобрать размер креплений и установить их под нужным углом.

Снизить риски подвижек деревянных элементов можно, используя специальные пропитки, которые препятствуют негативному влиянию влаги на структуру древесных волокон. Приступать к установке входной двери в деревянном доме через год допустимо, если в строительстве использовали не цельные бревна, а клееный брус.

Монтаж обсадной коробки

Чтобы снизить динамичность бревенчатых стен и мешать усадке сруба, монтируют обсадку или окосячку — короб, сохраняющий статичность проема. В конструкции присутствуют вершник, пороговая доска и боковые части. В старом доме, прежде чем монтировать обсадку, снимают старый короб, сглаживают все неровности, снимают крепежные элементы.

Как выполняют обсадный короб:

  1. На торцах проема формируют паз с помощью специальных инструментов – фрезер 5 х 5 см используют для вырезания, стамеской выравнивают верх и низ. Параметры паза: глубина 4 см, ширина 5 см.
  2. При помощи шипа внутрь паза вставляют брус такого же размера. Его высота должна быть меньше дверного проема на 10 см, но равной длине двери. Параметры шипа, вырезанного на торце: высота 4 см, ширина 5 см.
  3. Доску одинаковой ширины со стеной прибивают к брусу для повышения прочности конструкции.

Между проемом и обсадной коробкой должен остаться зазор. Его величина прямо связана с уровнем усадки. Если дверь устанавливают в старом доме или в строении, введенном в эксплуатацию 5-6 лет назад, достаточно 2 см. Такой зазор необходим для компенсации подвижности дерева в условиях повышенной влажности — в условиях продолжительных дождей или обильного снега. Для нового дома, не прошедшего усадку полностью, величина зазора должна быть не меньше 5 см.

Сборка

Работа выполняется в несколько этапов, от соблюдения которых зависит прочность всей конструкции.

Пошаговая инструкция:

  1. Выполняют разметку в соответствии с планом. Пропил долен точно совпадать с размером косяков и короба. Если в расчетах присутствует ошибка, при сборке придется наращивать или спиливать выступающие части вершника, боковых сторон или порога. Наносят разметку, используя отвес и строительный уровень, строительный маркер.
  2. Выпиливают шип, выполняя ровную резку, не оставляя сучков. Деревянная доска должна свободно скользить по шипу.
  3. Собирают окосячку, оставляя зазор для движения стен во время усадки и при повышенной влажности. Поперечную доску можно исключить из сборки в случае установки металлической двери, которая отлично держит нагрузку.
  4. Вставляют дверную коробку, соединяя детали под углом в 45º и 90º. Выравнивают каркас с помощью деревянных колышков для прочной фиксации.
  5. Щели заполняют мхом для лучшей теплоизоляции. Его увлажняют, хорошо отжимают и вставляют в пустоты. Просыхая, мох расправится и плотно закроет щель.

Для повышения стойкости дверной коробки к нагрузкам, нужно соблюдать следующие правила:

  1. Для обсадных элементов рекомендуется толщина в 250 ±20 мм. При меньшей толщине прочность коробки снижается, что ведет к образованию трещин.
  2. Использовать для обсадки нужно брус с влажностью 10-15%, так как сухой может растрескаться, а слишком влажный деформироваться.
  3. Основа окосячки и брус должны быть изготовлены из одной породы дерева. Доски для несложно получить из бревен, используемых в строительстве, распустив обрезки.
  4. Если при установке одну из стен слегка повело, можно исправить ситуацию, прибив к ее поверхности толстый брус.
Сергей Кулешов
Сергей Кулешов
Инженер-строитель с многолетним опытом работы, построил дом из бруса для своей семьи
При сборке обсадки нельзя применять скобы, саморезы, гвозди и монтажную пену. Они ограничивают подвижность обсадки стен относительно друг друга и делают бессмысленной всю работу.

Крепление

Срок эксплуатации и надежность дверного полотна во многом завися от способа крепления. Оптимальный вариант — анкеры либо саморезы, длина которых превышает толщину окосячки. Нюансы крепления:

  1. При установке железной двери прикручивать саморезы необходимо в шахматном порядке, вводя в паз с 2-х сторон для большей надежности.
  2. Подготовка к установке креплений включает сверление отверстий меньшего диаметра, чем стержень самореза или анкера, чтобы не допустить образования трещин.

Нежелательно использовать слишком толстые саморезы, которые сами по себе провоцируют появление трещин в древесине.

Установка металлической рамы и полотна

Элементы стальной рамы собирают в цельную конструкцию с помощью сварки диагоналей. Если короб не утеплен, заполняют стыки минеральной ватой. Крепят стальную раму большим числом анкеров, чем деревянную, для равномерного распределения нагрузки. Для фиксации используют анкеры 150 х 10 мм. После крепления рамы заполняют монтажной пеной щели между обсадкой и металлической коробкой, и дожидаются ее высыхания. На просушку обычно требуется до 24 часов.

Навешивают дверь, используя наружные или скрытые, врезанные в лутку или в полотно петли. Количество петель — не меньше 4, нижние размещены от края дальше, чем верхние. Средние крепежи должны находиться на равном расстоянии от верхних и нижних петель.

Для установки рамы и навеса полотна потребуется помощь, в одиночку справиться с работой сложно из-за массивности конструкции. Наружная дверь должна быть достаточно прочной, поэтому лучший вариант — полотно с толщиной не менее 2 мм.

Преимущества и недостатки двери из металла

Выбор в пользу металлической двери часто делают по соображениям безопасности — вскрыть ее сложнее, чем деревянную.

Также к плюсам установки металлической конструкции относят:

  • разнообразие дизайна;
  • отсутствие риска возгорания;
  • подавление шума при наличии теплоизолирующего слоя;
  • биологическую чистоту — металл не гниет, не служит удобным местом для расселения насекомых;
  • продолжительную эксплуатацию — защитное покрытие предохраняет полотно от коррозии.

Среди минусов:

  • сильное промерзание металла с выходом тепла наружу — утепление полотна является необходимой мерой;
  • порой металлическая дверь выглядит на фоне брусовой или бревенчатой стены несуразно;
  • монтаж требует точных расчетов и профессиональной работы;
  • стоимость металлической конструкции существенно превышает цену деревянной.

На завершающем этапе на металлическую дверь крепят фурнитуру — замки, ручки.

Частые ошибки

Нарушение технологии при установке двери из металла на деревянную стену сопровождается неприятными последствиями — выходом из строя всей конструкции, растрескиванием древесины, перекосом рамы и полотна. Чтобы избежать проблем в ходе эксплуатации, следует внимательно соблюдать рекомендации профессионалов и не допускать распространенных ошибок:

  1. Малое количество креплений. Металл отличается от древесины большим весом, поэтому необходимо использовать при навесе полотна большее количество петель, чтобы не произошел перекос.
  2. Установка «на глаз», без применения строительного уровня. Несоблюдение технологии приводит к нарушению геометрии рамы. Результат некачественной работы – самопроизвольное открывание и закрывание полотна.
  3. Недостаточный размер проема. Ошибка возникает при отсутствии точных расчетов, сделанных на этапе проектирования. Проблема заключается в слишком маленьких зазорах между проемом и дверью. Нормой считается расстояние не меньше 3-4 мм с каждой из сторон. В противном случае двери постоянно будут скрипеть, а рама может перекоситься.
  4. Использование анкеров с гладким стержнем. Крепления не обеспечивают надежной фиксации тяжелой двери в проеме. Гладкие анкеры быстро расшатаются, коробка сместится в сторону.
  5. Швы залиты монтажной пеной недостаточно плотно. При заполнении щелей остались пустоты, из-за которых распределение нагрузки происходит неравномерно, тепло уходит на улицу.
  6. Замки установлены слишком плотно. В идеале между ригелями должен оставаться технический зазор в 1,5-2 мм. При меньшем расстоянии будет периодически заклинивать пальцы, что приведет к быстрому выходу механизма из строя.

При установке металлической двери в деревянном доме следует соблюдать все правила, не пренебрегать рекомендациями, представленными в видео-инструкции. Только в этом случае конструкция будет надежной и прочной, прослужит долгое время и окупит свою стоимость.

Читайте также:

Сергей Кулешов

Инженер-строитель с многолетним опытом работы. Построил дом из бруса для своей семьи своими руками. Буду рад помочь в вопросах стройки и проживания в деревянных домах.

Оцените автора
Деревянные дома
Добавить комментарий